Зачем люди используют парфюм
Зачем люди используют парфюм?
Если вы решили подобрать себе парфюм, не спешите с покупкой. Сейчас в магазинах большой выбор хороших ароматов, но не стоит хватать первый попавшийся. Ведь со временем этот запах начнет ассоциироваться с вами. Он должен запоминаться и быть выразительным. Так что лучше серьезно отнестись к выбору парфюма. Вот несколько советов, которые помогут подобрать идеальный.
Про отношение к парфюмерной индустрии
Мне бы хотелось добавить больше прозрачности в парфюмерную индустрию. Сейчас все производители в рекламе духов рассказывают о розе, уде ( корень больного удового дерева, — прим. ред.) и других ингредиентах. Если бы вы читали европейский косметический регламент, то знали бы, что использование той же розы практически запрещено. Так что каждый парфюм с запахом розы на самом деле не содержит ее — вместо этого там, например, герань. По сути, производители никого не обманывают, просто используют чуть больше фантазии, чем следовало. Многие сейчас продают рекламу, а не аромат. Если ты посмотришь даже парфюм Chanel, то его содержимое стоит не больше, чем 1 евро. Мы платим за бренд, рекламу и упаковку, но не за сам аромат. Это полный отстой и разбивает мне сердце — я живу ради запахов, ощущений, а не ради упаковки.
Я не хочу рассказывать сказки о содержании бутылька, вместо этого я поместил само содержание на бутылек. Меня часто предостерегают, что кто-то может скопировать мои ароматы — пожалуйста, я буду только рад этому
Я не хочу рассказывать сказки о содержании бутылька, вместо этого я поместил само содержание на бутылек. Меня часто предостерегают, что кто-то может скопировать мои ароматы — пожалуйста, я буду только рад этому. Вы можете даже не просто воссоздать мой аромат, но и добавить туда что-то еще, чтобы это больше подходило именно вам — для меня это будет настоящим счастьем. Если посмотреть на всю индустрию в целом, то воссоздание и копирование ароматов — это уже вполне обычное дело. Можно взять любой аромат, произвести анализ и через два часа у тебя уже будет готовая формула. Сейчас появляется много открытых лабораторий, куда приглашают людей самостоятельно создать их собственные парфюмы. В своем родном городе я тоже это практикую, это делает человека ближе к аромату.
Чем душился Лев Толстой
«Обоняние — это одна из древних сигнальных систем в организме, которая анализирует: свой — чужой. Чтобы понять другую страну, нужно вдохнуть и осмыслить её запах. Чем пахнет жильё? Чем пахнут люди? Чем больше мы нюхаем, тем больше в голове нарезаем нейронных дорог. Часто ароматы пересекаюся с воспоминаниями, – говорит Андрей Гридасов. – Во Франции создана библиотека ароматов. Там собрано всё парфюмерное французское наследие, записаны формулы. Можно прийти и послушать духи, которые носили Маяковский и Есенин, Ги де Мопассан, Лев Толстой, царь Николай II. Сохранились бухгалтерские книги, в которых написано, что Лев Толстой купил в лавке три флакона Houbigant Fougere Royale. Реинкарнацию этих ароматов я знаю. Они есть и в моей коллекции. Духи имеют высокую стоимость. Но настоящий коллекционер продаст последнюю рубаху, но купит то, что ему интересно. Дело не только в стоимости сырья, но в том, как адекватно оценить труд парфюмера. Поэтому стоимость всегда символическая».
Прошу дать понюхать «запах сутаны Папы Римского». А заодно и рассказать историю появления его в коллекции Андрея.
«Сутана Папы Римского» — звучит красиво и дерзко, но это так, — Андрей протягивает очередной пробник, и я улавливаю запах ладана с примесью чего-то непонятного. — Базовые ноты: палисандр, амбра, дубовый мох, бобы тонка, — поясняет коллекционер. — Создатель аромата — итальянец Филиппо Сорчинелли. Это экстравагантный парень, играет на органе в римском соборе, занимается дизайном одежды для священников. Это был первый аромат, которым в его ателье обрызгивали коробки и туда клали сутаны. Говорят, что даже папа Бенедикт носил этот аромат. Он называется Lavs (в переводе с латинского — хвала). Вообще, ладан — одна из самых сложных смол. Есть целые ладанные линейки парфюма. У нас в России шарахаются от таких готичных ароматов — люди ещё не привыкли. Кстати, этот же парфюмер создал аромат «Чёрная скука», — Андрей протягивает очередной пробник. — Но это не какое-то мрачное помешательство, а скорее состояние творческого прорыва».
Туалетная вода
Как подобрать туалетную воду: Eau de Toilette – самый «легкий» вид парфюмерии. В нем концентрация ароматических веществ всего 7-10%, а крепость спирта, взятого за основу – 80-85%. «Шлейфят» такие ароматы не сильно, зато хорошо раскрывают свои верхние ноты. Стойкость такого аромата – от 3 до 4 часов, что в совокупности с легкостью концентрации делает туалетную воду популярным типом аромата для дневной носки или использования в жаркое время года. Представитель группы – Aqua Colonia Blood Orange.
Краткая сравнительная таблица для выбора концентрации аромата:
Чем душился Лев Толстой
«Обоняние — это одна из древних сигнальных систем в организме, которая анализирует: свой — чужой. Чтобы понять другую страну, нужно вдохнуть и осмыслить её запах. Чем пахнет жильё? Чем пахнут люди? Чем больше мы нюхаем, тем больше в голове нарезаем нейронных дорог. Часто ароматы пересекаюся с воспоминаниями, – говорит Андрей Гридасов. – Во Франции создана библиотека ароматов. Там собрано всё парфюмерное французское наследие, записаны формулы. Можно прийти и послушать духи, которые носили Маяковский и Есенин, Ги де Мопассан, Лев Толстой, царь Николай II. Сохранились бухгалтерские книги, в которых написано, что Лев Толстой купил в лавке три флакона Houbigant Fougere Royale. Реинкарнацию этих ароматов я знаю. Они есть и в моей коллекции. Духи имеют высокую стоимость. Но настоящий коллекционер продаст последнюю рубаху, но купит то, что ему интересно. Дело не только в стоимости сырья, но в том, как адекватно оценить труд парфюмера. Поэтому стоимость всегда символическая».
Прошу дать понюхать «запах сутаны Папы Римского». А заодно и рассказать историю появления его в коллекции Андрея.
«Сутана Папы Римского» — звучит красиво и дерзко, но это так, — Андрей протягивает очередной пробник, и я улавливаю запах ладана с примесью чего-то непонятного. — Базовые ноты: палисандр, амбра, дубовый мох, бобы тонка, — поясняет коллекционер. — Создатель аромата — итальянец Филиппо Сорчинелли. Это экстравагантный парень, играет на органе в римском соборе, занимается дизайном одежды для священников. Это был первый аромат, которым в его ателье обрызгивали коробки и туда клали сутаны. Говорят, что даже папа Бенедикт носил этот аромат. Он называется Lavs (в переводе с латинского — хвала). Вообще, ладан — одна из самых сложных смол. Есть целые ладанные линейки парфюма. У нас в России шарахаются от таких готичных ароматов — люди ещё не привыкли. Кстати, этот же парфюмер создал аромат «Чёрная скука», — Андрей протягивает очередной пробник. — Но это не какое-то мрачное помешательство, а скорее состояние творческого прорыва».
1. Ноты аромата
Если вы не планируете становиться парфюмером, вам достаточно знать две вещи. Во-первых, у аромата есть три этапа раскрытия: начальные, средние и базовые ноты. Начальные раскрываются первыми и быстро испаряются. Средние чаще всего бывают цветочными. Благодаря им крайние ноты сочетаются более гармонично. Базовые ноты чувствуются сильнее остальных и испаряются дольше. Именно от них зависит, насколько стойким будет шлейф вашего парфюма. Во-вторых, время года влияет на звучание аромата. Зимой запах парфюма становится ярче и сильнее.
Основные концентрации в парфюмерии
Полки многих современных магазинов с парфюмерией заняты всеми видами парфюмированной продукции. Они пестрят духами и заманчивыми, блестящими коробочками с туалетной водичкой. Порой один и тот же аромат может быть выполнен сразу в трех вариациях, чем легко способен сбить с толку своего будущего владельца. В чем же отличие между этими типами парфюмов и какой выбрать?
Еще их часто называют парфюмом (фр. parfum). Этот тип парфюмерии является самым концентрированным и в своем составе вмещает не менее трети аромавеществ на базе 90%-ного спирта. От состава зависит и стойкость аромата (почти 10 часов) и цена (она самая высокая). Но и на этом правила выбора не заканчиваются — следуя правилам из негласного этикета, духи используют только вечером. Желательно, в холода, когда конечные, «шлейфовые» нотки, будут приносить интригу, а не головную боль, как это было бы в понедельничное жаркое утро.
Человек и аромат: почему мы любим запахи
Мечта парфюмерного производителя – привлечь всех покупателей мира. Тут можно вспомнить идеал безумного Гренуя, созданного воображением сочинителя, – духи, которые приводят в сексуальный экстаз абсолютно всех. Возможно ли это? И почему вообще мы считаем какие-то запахи приятными, а какие-то – отвратительными? Что за сигналы подает нам природа? Зачем она задействует наше обоняние?
Начнем с неприятного – это проще. Сложные эволюционные механизмы сработали так, что у нас появилась высокая чувствительность к запахам, предупреждающим об опасности. Впрочем, довольно трудно провести грань между генетическими и приобретенными реакциями на эти сигналы. Одна из опасностей – испорченная пища. Тухлые яйца пахнут отвратительным для нас сероводородом.
Триметиламин – запах гниющей рыбы и разложения – кажется нам особенно отталкивающим. Возможно, те наши потенциальные предки, которые не пугались этого запаха смерти и ели сгнившее мясо или рыбу, травились трупными ядами и не оставляли потомства.
Метилмеркаптан имеет запах гниющей капусты, образуется при гниении белковых веществ, содержащих серу. Мы к нему чувствительны настолько, что он используется в качестве маркера для природного газа, чтобы можно было заметить утечку. Вместе со скатолом меркаптан отвечает за неприятный запах человеческих испражнений.
От отвратительного к прекрасному
Скатол образуется в кишечнике при разложении триптофана. В малых количествах так же, как и его гомолог индол, содержится в цветочных эссенциях. В высокой концентрации пахнет фекалиями, в низкой концентрации – белыми цветами. Да! Вот эта зловонная субстанция, если ее хорошенько развести, приятно пахнет и используется в парфюмерии и флейвористике. Все есть яд, и все есть лекарство, как говорил Парацельс.
А цибетин, он же цивет? Секрет желез представительницы подотряда кошкообразных виверры или циветты, важный ингредиент в парфюмерии (сейчас цивет натурального происхождения почти не используется, но имеются синтетические аналоги). В нем содержатся и индол, и скатол, и масляная кислота с отвратительным запахом прогоркшего масла, и цибетон. Но при высоком разведении цивет приобретает запах цветов и меда и придает особую теплоту парфюмерным композициям, а также используется как фиксатор.
То же и с хирацеумом, или африканским камнем. Это вещество – продукт многолетней (и даже многовековой) ферментации экскрементов африканского скалистого дамана. Состоит он из редкого минерала ватерита, восков и сложной комбинации ароматических соединений, спиртов и кислот. Абсолют хирацеума используют в духах, в разведении он имеет теплые мускусные, табачные, камфарные, смолистые оттенки.
Попробуй, это вкусно!
И это мы еще не говорили о запахах еды. В разных местах планеты люди все-таки ухитряются есть пищу, которая пахнет аммиаком (сыры с белой плесенью, китайские тухлые яйца, японские соевые бобы, исландский хакарл), триметиламином (азиатские рыбные соусы), сероводородом (шведский сюрстрёмминг), меркаптаном (дуриан). И снова отметим, что не до конца известно, где заканчиваются генетические механизмы распознавания запаха как отвратительного и опасного или, наоборот, сигнализирующего о пище, а где начинаются социокультурные.
С приятными запахами еще сложнее, но начинается все тоже с еды. В истории жизни первоначально возник вкусовой рецептор, который Иван Павлов назвал ротовым анализатором. Он стоял на службе основного пищевого обмена организма с окружающей средой. И лишь когда животные вышли из воды на сушу, сформировался анализатор обонятельный, помогающий распознавать пищевые вещества на расстоянии. И только с дальнейшим развитием мозга обоняние стало выполнять работу, не связанную с пищевым обменом, – по пространственной ориентации и сигнализации, связанной с размножением.
А в современном арсенале парфюмеров есть огромное количество ингредиентов, связанных с едой прямо или косвенно. Это натуральные эфирные масла цитрусовых и пряных растений-эфироносов – ванили, перца, корицы, кардамона, гвоздики, мускатного ореха, аниса, тмина, кофе, какао. Это синтезированные душистые вещества с ароматами фруктов, ягод, карамели, мороженого, шоколада, печенья, пралине, орехов, благодаря которым классификация духов в последние двадцать пять лет пополнилась строкой «гурманские ароматы».
Среди конвенционально приятных для человечества запахов – ароматы большинства цветов, деревьев, смол деревьев и кустарников. Ладан, мирра, сандал – древнейшие храмовые благовония, цветы – оружие соблазнения (вспомним Марка Антония и Клеопатру, которая приплыла к нему на усыпанном лепестками роз корабле с алыми парусами, пропитанными розовым маслом). Китовая амбра, мускус кабарги, камфара, удовое дерево, шафран – ароматические идеалы арабского Востока.
Запах времени
Ольфакторные конвенции зависят от страны и времени. Если в эпоху Наполеона аромат животного мускуса, который обожала Жозефина, был популярен, то в викторианскую эпоху он был изгнан из обихода, как и все, что было связано с плотью и напоминало о размножении. В арсенале дам были только легкие цветочные воды с ароматами фиалки, вербены, лаванды, акации, жонкиля.
А какие ароматы считались прекрасными две тысячи лет назад? Не так давно Версальская осмотека воссоздала духи парфянского царя, относящиеся к первому веку нашей эры. Их рецепт, найденный в рукописях Плиния Старшего, включал 27 ингредиентов: три растворителя (масло, вино и мед) и 24 душистых вещества, среди которых были корица, шафран, мирра, акация, стиракс, сенна, лабданум, аспалатус, опопонакс, земляной орех, орегано, лотос и пр. И хотя половина этих ингредиентов и сейчас используется в парфюмерии, для нас эти духи пахнут скорее ведьминским зельем, чем парфюмом.
Интересны и современные обонятельные различия, связанные с культурными кодами. Так, для европейцев аромат лимона, например, парфюмерный, а для жителей североамериканского континента – традиционная отдушка для чистящих и моющих средств: добавление лимонного масла в композицию духов «удешевляет» их, выводит в категорию функциональной парфюмерии. Жители северной Европы любят лакрицу и анис, а для нашей страны эти ольфакторные профили связаны скорее с лекарствами, чем с едой или парфюмерией. Глобальные корпорации старательно изучают национальные особенности рынков, адаптируя свои отдушки для разных стран.
Но, может, внутри одной культуры одной эпохи можно создать универсальный аромат? И снова нет. Не меньшую роль, чем генетические и социокультурные предпосылки, в выборе запахов играют личные предпочтения, связанные с жизненным опытом и условными рефлексами. Так, если ребенок резал апельсин острым ножом и сильно поранился, запах апельсинового масла может в будущем ассоциироваться у него с тревогой. А количество ольфакторных якорей, связанных с половым созреванием и половым поведением, бесконечно. У общекультурных обонятельных предпочтений неизменно будет противовес в виде индивидуального уникального обонятельного опыта. Все мы разные. И потому у парфюмеров всегда будет много работы.
Синтетика или натурпродукт?
Конечно, далеко не каждый в России рискнет пользоваться такими эктравагантными ароматами. Андрей Гридасов говорит, что в Европе с этим все обстоит несколько иначе:
«Не будем забывать, что парфюмеры — люди западные, где чрезмерный индивидуализм. В чём проблема русских? Нам не хватает открытости. Всё оценивается с позиции: а как на меня посмотрят? Жуткий провинциальный комплекс. Идти в стаде — это нормально, а быть индивидуалистом — это плохо. «Будьте как дети», говорил Христос. В нас этого нет. Наши женщины несут себя с таким пафосом, словно идут в последний бой. В нас полно стереотипов. Например, запах фиалки у нас ассоциируется с бабкиными духами. Когда я говорю об этом западным парфюмерам, они сильно удивляются».
Коллекционер парфюма считает, что каждому человеку стоит иметь в запасе по 5-7 ароматов: под разное настроение, время года, одежду. Сам он носит около 30 ароматов, причем, уникальных, не самых дешевых. Андрей объяснил, из чего складывается высокая цена на духи.
«Парфюм — это не хлеб. Вам продают необязательную вещь, эмоцию. Потом, многие нишевые парфюмеры просто не могут продавать свои работы дешевле, так как выпускают маленькие линейки, небольшие партии. Когда мне говорят о цене, я возмущаюсь. Ребята, когда у вас в кармане лежат «айфоны» по 50 тысяч, вы мне рассказываете, что парфюм стоит дорого? 6-8 тысяч рублей — это средняя цена на флакон нишевого парфюма, – объясняет Андрей Гридасов. – Некоторые наивно полагают, что цена складывается из того, используется ли натуральное или синтетическое сырьё. Это не так. Покупая известный бренд, вы платите за рекламу глянца. Синтетику применяют в парфюмерии с конца XVIII века, когда начала активно развиваться химия. И это настоящее спасение для природы. Массовая вырубка сандаловых деревьев привела к тому, что они исчезают, и цена на сандаловое масло растёт с геометрической прогрессией из года в год. Поэтому в индийских палочках за 29 рублей не будет никакого сандала. Или взять тот же мускус. Раньше это ароматическое вещество добывали из желёз оленя-кабарги. Чтобы получить килограмм мускуса, требовалось уничтожить до 40 животных. С 70-х годов никто мешочек с железой у животных не вырезает».
Также Андрей развеял мир о так называемых духах с феромонами, которые якобы притягивают внимание противоположного пола.
«Нет универсального средства, которое подействует на всех. Слишком по-разному мы воспринимаем ароматы. То, что для одного может быть сексом, для другого — ничем, – уверен коллекционер. – И роман Патрика Зюскинда «Парфюмер» — это фантастика, книга об отсутствии любви. При современных технологиях никого убивать не надо. Чтобы создать запах определенного человека, его поместили бы в капсулу, где подается нейтральный газ. Вы будете спокойно дышать, с вас на фильтр осядут молекулы. И потом можно будет воссоздать ваш физиологический профиль. Понятно, что парфюм чаще всего рассматривают через призму соблазна. А я призываю смотреть на запахи через призму истории для тебя самого».
